КАК К НЕМУ ДОБРАТЬСЯ
Посмотрев на все это, решили отсоединить весь силовой агрегат. По времени - не дольше, чем прочитать этот текст. Нужно лишь, открутив гайку, вынуть ось и отсоединить один конец амортизатора. Ни глушитель, ни заднее колесо откручивать нет надобности. Но прежде отсоедините тросы заднего тормоза и дроссельной заслонки, шланги, идущие от бензо- и маслобака (шланг, по которому течет масло, тут же заглушите) и разъедините все разъемы проводов, идущие к двигателю. Здесь их семь, и все они разные - при сборке не перепутаешь. Не забудьте отсоединить и провод массы. У большинства скутеров центральная подставка крепится к силовому агрегату, поэтому установите скутер на какую-нибудь надежную подставку еще до того, как он лишится мотора.

Чтобы отсоединить трос газа от карбюратора, пришлось повозиться - открутив винты, снять крышку, прикрывающую привод дроссельной заслонки. Затем ослабили натяжение троса - повернули рычаг привода заслонки и вынули бобышку, пропустив трос сквозь прорезь в ней. В других скутерах отсоединять трос газа проще.

Чтобы добраться до карбюратора, пришлось снять воздушный фильтр. Его корпус крепится к силовому агрегату тремя болтами, открутите их и ослабьте хомут, который притягивает его патрубок к карбюратору. Если после предыдущего обслуживания фильтрующего элемента скутер прошёл около 1000 км (средний рекомендуемый инструкциями пробег между обслуживаниями), сразу разберите корпус (у нашего аппарата он стянут пружинными скобами), промойте и пропитайте поролон новой смазкой.

Теперь можно демонтировать карбюратор. У большинства скутеров он крепится через резиновый патрубок, изолирующий карбюратор от вибрации двигателя. В нашем случае карбюратор прикручен непосредственно к патрубку. Болты крепления расположены неудобно, и возникает соблазн снять карбюратор вместе с лепестковым клапаном (его крепеж более доступен). Но тогда придется потревожить шланги системы смазки. Так что лучше потрудиться и снять только карбюратор. Проверьте, есть ли хомуты для фиксации бензошланга - на заводе их могли не установить. Пока шланг «свежий», бензин не просочится, но если скутер «со стажем», лучше подстраховаться - затянуть шланг хомутами.

Через лючок в бардачке под сиденьем можно посмотреть на карбюратор (фото слева) или на колпачок свечи (фото справа), но сделать что-либо с ними через лючок очень трудно.

Чтобы отсоединить силовой агрегат, нужно вынуть ось, на которой он качается, открутив ее гайку (показана стрелкой) и демонтировав амортизатор.

ЧТОБЫ КАК НОВЕНЬКИЙ
В карбюраторе несколько систем, нуждающихся в контроле и регулировке: главная дозирующая, холостого хода, пусковое устройство, подогрев смесительной камеры и поплавковый механизм.

Винт регулировки количества смеси (оборотов холостого хода) расположен снаружи карбюратора, а винт качества (количества топлива) - под крышкой, которую мы сняли, когда отсоединяли трос привода дроссельной заслонки. На заводе винт качества закручивают до упора, а затем откручивают на полтора оборота. Изменять эту регулировку без необходимости не следует. Если же такая необходимость возникнет, помните, приступая к регулировке: откручивая винт, вы обогатите смесь, а закручивая - обедните.

Состав смеси на средних нагрузках можно отрегулировать, поднимая или опуская иглу дроссельной заслонки. На заводе стопор иглы устанавливают во вторую сверху проточку, но подношенный двигатель может потребовать обогащенной смеси. Чтобы вынуть золотник, снимите крышку привода дроссельной заслонки и пусковое устройство. Затем, поджимая рычаг, за который тянет трос, открутите винт на рычаге, тянущем дроссельную заслонку. Выньте вал привода и дроссельную заслонку с рычагом. Когда будете отсоединять рычаг от заслонки, следите за пружинкой - она так и норовит катапультироваться. Чтобы добраться до иглы, выньте пластмассовую заглушку из золотника. На ней есть выступы, которыми эта деталь фиксируется в проточке золотника.

Прижмите их отверткой через прорезь в золотнике. От старости пластмасса может стать хрупкой, так что будьте осторожны - не сломайте ее.

После перестановки стопора соберите карбюратор в обратном порядке. Пусковое устройство карбюратора работает следующим образом. При включении зажигания ток подается к подогревателю устройства (принцип работы которого напоминает автомобильный термостат). В холодном состоянии заполняющее его вещество занимает малый объем, поэтому игла пускового устройства втянута вовнутрь - и путь дополнительному топливу открыт. Через специальную трубку оно поступает из поплавковой камеры в диффузор. Нагреваясь, вещество в «термостате» расширяется и выталкивает иглу. Благодаря тому, что она конусообразной формы, по мере прогрева кольцевой зазор между ней и трубкой плавно уменьшается, пока его не перекроет полностью втулка у основания иглы. К этому моменту двигатель уже прогреется, и надобность в дополнительном обогащении смеси отпадет. Расположение шлангов системы питания:
1 - дренажный шланг;
2 - бензошланг;
3 - шланг, подающий разрежение к бензокранику;
4 - шланг, по которому из впускного канала к насосу подается воздух для разрежения;
5 - шланги подачи масла в двигатель;
б - штуцер, на который надевается шланг, подводящий масло к насосу.

Расположение винтов регулировки:
1 - сливной винт;
2 - винт регулировки оборотов холостого хода;
3 - винт регулировки качества бензовоздушной смеси на холостом ходу.

Карбюратор скутера ВМ Action:
1 - верхняя крышка карбюратора со встроенным пусковым устройством и крепежом;
2 - крышка привода дроссельной заслонки;
3 - винт качества холостого хода;
4 - прокладка топливной камеры;
5 - игольчатый клапан;
6 - крышка поплавковой камеры;
7 - сливной винт;
8 - главный топливный жиклер;
9 - жиклер холостого хода;
10 - винт оборотов холостого хода;
11 - кольцо, уплотняющее стык карбюратора и лепесткового клапана;
12 - корпус карбюратора;
13 - обогреватель;
14 - дозирующая игла;
15 - золотник;
16 - заглушка;
17 - механизм привода дроссельной заслонки;
18 - поплавок с осью.

Если скутер плохо заводится, «не держит обороты» при прогреве или отчаянно «богатит» при прогретом двигателе, - значит, в пусковом устройстве что-то неладно. Снимите крышку поплавковой камеры -под ней увидите длинную трубку: она предназначена для подачи топлива. Наденьте на нее шланг и попробуйте в него подуть. При «холодном» карбюраторе воздух должен проходить свободно. Если нет, - узел неисправен. Подайте 12 В на клемму пускового устройства - через 5-6 минут воздух должен перестать проходить. Если же проходит, то либо виновато устройство, либо что-то произошло в электрической части. Проще проверить исправность электроподачи - с этого и начинайте. Включите зажигание и проверьте вольтметром (или лампочкой), подается ли ток к карбюратору (если отсутствует аккумулятор, заведите двигатель или подайте в систему питания 12 вольт постоянного тока от какого-либо внешнего источника). Если прибор покажет «О» В (а лампа, коль пользуетесь ею, не загорится), - ищите обрыв в проводке. Далее: проверьте омметром сопротивление между клеммами пускового устройства (если клемма одна, то между ней и корпусом). Эта величина должна уложиться в пределы от 4 до 45 Ом. В нашем случае прибор показал 40,5 Ом. Когда прибор показывает «бесконечность», - ищите обрыв в пусковом устройстве, «О» Ом - ищите замыкание. Подробнее об устранении этих неисправностей, а также о проверке обогатителя и «борьбы» с его капризами описано в «Мота», № 12-2001. <-> Неисправности в поплавковом механизме обычно возникают у «пожилых» скутеров. Чаще всего «киксы» связаны с износом игольчатого клапана. Проверить его работоспособность можно, не снимая крышку поплавковой камеры - достаточно слить из нее бензин: подставьте под сливной шланг какую-нибудь емкость и открутите сливной болт. Затем переверните карбюратор и наденьте носик резиновой груши на штуцер, в который подается топливо. Нажмите на грушу и отпустите: при исправном клапане она должна оставаться сжатой не менее 30 секунд. Если же она постепенно наполняется воздухом, то, возможно, что-то попало между иглой и седлом клапана. Разберите этот узел и прочистите детали. Можно палочкой, но ни в коем случае не металлическим инструментом! Если не помогло, - узел пора менять. Как?

Открутите винт, уберите скобу, придерживающую клапан, и выньте его пассатижами. Некоторым умельцам удается притереть иглу к седлу, но эта работа требует навыка и не каждому под силу.

По мере износа игольчатый клапан «запирает» проток горючего при все более высоком положении поплавка. При этом работа карбюратора разлаживается, бензо-воздушная смесь обогащается. Положение поплавка проверяют так. Поднимите карбюратор, чтобы плоскость разъема поплавковой камеры приняла вертикальное положение. Поплавок при этом должен лишь коснуться язычком подпружиненного стерженька (или шарика) на игле, не утапливая его, риска на поплавке должна быть параллельна плоскости разъема. Чтобы добиться правильного положения поплавка, подогните язычок в ту или иную сторону. В нашем карбюраторе есть еще и подогреватель. Воздух, проходя через щель дроссельной заслонки, из-за перепада давлений охлаждается, топливо, испаряясь, также отбирает у него тепло. Если на улице прохладно, а влажность высока (что обычно бывает осенью), вокруг отверстий системы холостого хода может образоваться лед. Естественно, работа карбюратора нарушится. Дабы этого не происходило, на участке системы холостого хода установлен подогреватель. Обслуживания он не требует. Чтобы убедиться в его работоспособности (а подогрев осуществляется по принципу электрочайника), проверьте его сопротивление. В нашем карбюраторе оно должно составлять порядка 14 Ом. Пусковое устройство:
1 - корпус, в котором расположены нагреватель и термостат;
2 - запорный цилиндр;
3 - дозирующая игла.

Проверка работы пускового устройства. Через 5-6 минут после подачи 12В на его клемму через шланг, надетый на трубку подачи топлива в пусковое устройство, воздух проходить не должен.

Чтобы добраться до дозирующей иглы, нужно вынуть пластмассовую заглушку. Для этого прижмите ее выступы тонкой отверткой через щель золотника.

Воздушный фильтр крепится стальными пружинными скобами:
1 - крышка;
2 - фильтрующий элемент;
3 - сепаратор, поддерживающий фильтрующий элемент;
4 - корпус.

Проверка уровня топлива в поплавковой камере. Наклоните карбюратор так, чтобы язычок поплавка лишь касался шарика на запорной игле игольчатого клапана. Линия - след, оставшийся от разъема пресс-формы (выделен красным) - должна быть параллельна плоскости разъема поплавковой камеры. Если это не так, - подогните язычок клапана в нужную сторону.

Детали поплавковой камеры:
1 - трубка подачи топлива в пусковое устройство;
2 - язычок поплавка, под которым находится игольчатый клапан;
3 - главный топливный жиклер;
4 - канал, в котором расположен топливный жиклер холостого хода;
5 - поплавок.

ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛАПАН
Признак его неисправности - трудно запускается и плохо работает на малых оборотах двигатель. Как с ним обращаться? Чтобы лишний раз не тревожить масляные шланги, клапан разумнее демонтировать вместе с масляным насосом. Обычно дефекты лепестков - на их краях, у вершины пирамиды клапана. Внимательно осмотрите (может быть, даже с лупой) эти оконечности. Трещины, сколы или расслоения недопустимы. Проверьте, плотно ли прилегают лепестки к посадочной поверхности. «От старости» или после «неправильного» тюнинга (когда безмерно отгибают ограничитель) они деформируются. Проверьте, насколько отогнута пластина ограничителя («правильный» размер можно найти в инструкциях по ремонту). Запомните: с отогнутым на большую, но строго определенную величину и с заданной кривизной ограничителем можно использовать только специально предназначенные для тюнинга лепестки - из более прочного (и более дорогого) материала! На какое-то время былую герметичность можно восстановить - перевернуть лепестки. Но их материал уже состарился, и как долго проработают эти детали - неизвестно. Так что после этого ищите для замены новые детали. Перед закручиванием винтов, крепящих лепестки, обязательно нанесите на них резьбовой герме-тик слабой или средней фиксации.

СИСТЕМА СМАЗКИ
От масляного насоса к корпусу лепесткового клапана ведут два шланга, причем один раздваивается. Масло по раздвоенному шлангу поступает к каналам, идущим к коренным подшипникам коленвала, а «одинокий» нужен для того, чтобы разрежение во впускном тракте дотянулось до масляного насоса.

Масляный насос - сложный узел, поэтому в случае неисправности не пытайтесь его ремонтировать самостоятельно, обратитесь в мастерскую. Он, как правило, безотказен, а срок его службы дольше жизни силового агрегата. На нем есть крышка, под которую некоторые не в меру любопытные скутеристы норовят заглянуть. Не вдаваясь в подробности конструкции насоса, скажем лишь, что на крышке есть выступы, которые определяют количество подаваемого в двигатель масла. Если вас тоже угораздит снять эту крышку, чтобы избежать неприятностей, установите ее на место точно так же, как она стояла.

Когда будете снимать и устанавливать насос на место, старайтесь, чтобы во входной канал не попали пузырьки воздуха. Современные насосы, конечно, пробьют воздушную пробку, но ведь какое-то время смазка не будет поступать в двигатель. Что чревато. Чтобы не сломать лопатку на валу насоса при его установке, совместите ее с прорезью в приводе. Собирают скутер в обратном порядке.

Лепестковый клапан:
1 - впускной патрубок;
2 - корпус лепесткового клапана;
3 - винты крепления лепестков и ограничителя;
4 - лепестки;
5 - ограничитель хода лепестков.

С деформированными лепестками мотор запускается с трудом и плохо работает на холостом ходу.

Проверьте, насколько отогнут ограничитель (показан стрелкой), сравните кривизну загиба с той, что указана в инструкции.

Установка масляного насоса. Лопатка на валу насоса (1) должна располагаться напротив прорези (2) в приводе.

Масляный насос:
1 - корпус;
2 - уплотнитель- ное кольцо;
3 - вращающийся цилиндр;
4 - плунжер;
5 - крышка;
6 - выступы на крышке, выполняющие функцию кулачка.

Авторы: Иван Ксенофонтов, Борис Дахновский, фото Николая Майорова и Павла Косолапова
Журнал МОТО

Скутер Дайджест